聖馬爾谷聖殿宗主教座堂

聖馬可鐘樓隸屬於聖馬可大教堂，作為這座潟湖上都市的燈塔，鐘樓長久以來被威尼斯人視為威尼斯不可爭議的地標建築，它在威尼斯的地位更甚於聖馬可大教堂本身。可以搭乘電梯登上樓頂俯瞰城市風光，甚至還能張望到西北方向美麗的阿爾卑斯山。

聖馬可廣場是威尼斯的中心與地標，常被稱作「歐洲的客廳」。威尼斯共和國時代，這裏是全城的政治、宗教和節慶中心：總督宮是共和國的權力中樞，聖馬可大教堂原為總督的禮拜堂，19世紀起成為主教座堂和宗主教駐地，狂歡節等重大節慶至今仍以廣場為舞台。

主廣場是一塊長約170米、東寬西窄的梯形空間，北側的舊行政官邸大樓與南側的新行政官邸大樓圍出三面文藝復興式拱廊，底層遍佈咖啡館和精品店，1720年開業的花神咖啡館就坐落在南側拱廊下；東側的聖馬可大教堂以拜占庭式圓頂和金色馬賽克成為全場的視覺焦點；西端的拿破崙翼樓內是科雷爾博物館；紅磚砌成的聖馬可鐘樓獨自矗立在廣場一角，乘電梯登頂可將廣場、總督宮和潟湖一併收入眼底。

沿廣場南口向水邊走便是聖馬可小廣場，東側是粉白相間、哥特式立面的總督宮，西側是聖馬可圖書館，岸邊兩根花崗岩圓柱分別頂着展翼的聖馬可飛獅和手持長矛、伴着鱷魚的聖狄奧多羅雕像，這裏曾是威尼斯從海上迎客的水上門戶；總督宮一側的嘆息橋橫跨小河，連接着昔日的監獄，也是廣場周邊的經典看點。

白天人潮與鴿群在廣場上交織，清晨和入夜後人潮漸退，適合拍照和細看建築雕刻。廣場上的咖啡館價格不菲，但坐進露天座聽樂隊現場演奏，是體驗舊日威尼斯風情的經典方式。需要注意的是，威尼斯明令禁止在廣場餵鴿子，遇到主動遞來鴿食的人不要接，接過就可能被索要高額費用。入夜後四周拱廊燈火次第亮起，白色石面的大教堂被照得通體金黃，喧鬧散去，廣場換上靜謐華貴的另一副面孔；秋冬遇上漲潮時，海水偶爾會漫上廣場，沿架起的木板通道穿行其間，也是這座水城獨有的體驗。

嘆息橋是一座巴洛克風格的封閉式拱橋，一端連著總督府當年的審訊室與法庭，另一端接著舊日的監獄。整座橋以白色石灰岩築成，橋體如同一間懸在河道上的小屋，拱肩雕有人物臥像與獅頭，橋內通道被隔牆一分為二，讓定罪的囚犯與待審者各行一邊。

「嘆息橋」之名經詩人拜倫之筆流傳開來：相傳囚犯受審後押解過此橋入獄時，透過兩側石格小窗望一眼外界而發出長嘆。後來的影視作品又為其添上浪漫色彩，使之成為廣為人知的文藝地標。

該橋作為府衙與監獄之間的封閉通道，外觀是主要的看點。在周邊的橋樑上隔河相望，或乘貢多拉從橋洞下穿過，都能清晰領略其精緻的雕刻細節與獨特的歷史建築風貌。

總督宮緊鄰聖馬可大教堂、面向潟湖，是昔日威尼斯共和國的權力中樞：既是歷代總督的宅邸，也容納了大議會、元老院、十人委員會等立法、行政與司法機關。宮殿始建於9世紀，最初只是城堡式防禦建築；現存哥德式主體自14世紀起陸續營造，其間數度毀於大火。16世紀70年代接連兩場大火後，建築師帕拉第奧曾提出全新的古典式重建方案，共和國最終仍按哥德式原貌修復，成就了這座輕盈纖巧的威尼斯哥德式代表作。1923年起，這裡闢為博物館，丁托列托、委羅內塞等威尼斯畫派名家的天頂畫與壁畫遍布各廳。

臨聖馬可廣場與潟湖的兩面立面是這座建築的招牌：白色與玫瑰色石材拼出幾何圖案，上層實牆厚重，點綴火焰式尖塔與鏤空花窗；其下的兩層拱廊與涼廊卻輕盈通透——這種「上重下輕」的反常規比例，正是威尼斯哥特式的獨到之處。當年立面大修時替換下來的中世紀柱頭與雕像原件，如今也闢有專門展區陳列。

參觀大體沿固定動線展開。先入內庭：北面緊貼聖馬可大教堂，抬頭即可望見教堂穹頂；庭中的巨人階梯兩側立着桑索維諾雕成的戰神與海神，象徵共和國陸上與海上的權勢；二層迴廊牆上嵌着數個獅頭造型的匿名檢舉信箱，舊時舉報信便直接投進獅子口中，站在廊間還能俯瞰聖馬可廣場與潟湖。庭心的青銅蓄水井雕飾精美——威尼斯淡水稀缺，全城靠雨水濾入地下井取用，據說當年賣水人還專程來此汲水販賣。隨後沿黃金階梯上樓：階梯以貼金灰泥裝飾得名，入口兩側立着斬殺蛇妖的大力士赫拉克勒斯與肩扛地球的阿特拉斯，舊時僅限貴族與貴賓登臨。

樓上廳室一間挨一間，四門廳、元老廳、十人廳直至大會議廳，從天頂到四壁滿是畫作與雕飾。大會議廳裏丁托列托的巨幅《天堂》取意但丁《神曲·天堂篇》，幾乎佔滿整面側牆，尺幅之巨在布面油畫中數一數二，層層疊疊的天國人物鋪滿畫面；另有一間廳室四壁掛滿世界地圖，廳中陳設着天球儀與地球儀。行程後段先經陳列中世紀兵刃與盔甲的軍械庫，再下行至昏暗的地下牢房，最後穿過建於1600年前後的嘆息橋抵達對岸的新監獄——這座監獄被視為歐洲較早專為囚禁而建的獨立建築之一，橋名則得自囚犯過橋時的聲聲嘆息。