維也納金色大廳

維也納音樂協會的大樓與查理教堂隔街相望，這座精緻小樓是舉世聞名的金色大廳所在地，這裡是維也納愛樂樂團的常年演出場地，世界著名的維也納新年音樂會在此舉行。歷史背景該大樓建於1867年-1869年間，由丹麥設計師特奧費爾·翰森主持修建，整體樣式仿造了希臘神廟的建築風格，外牆紅、米黃、灰三色相間，正立面由三尊女神像支撐，古典別緻。

維也納國家歌劇院坐落於維也納環城大道旁，是這條大道上較早落成的地標建築之一。1869年，它以莫扎特的《唐璜》拉開首演序幕，弗朗茨·約瑟夫皇帝與伊麗莎白皇后親臨觀禮；劇院的演出淵源更可追溯到17世紀設在霍夫堡宮內的宮廷歌劇院，帝國時代結束後轉為國有，才有了今天的名稱。這座新文藝復興風格的建築出自建築師西卡德斯堡與范·德·尼爾之手，可惜兩位都沒能親眼看到它落成。

歌劇院內部看點不少：大理石鋪就的門廳與主樓梯氣勢恢宏，休息廳裏保留着畫家莫里茨·馮·施溫德創作的壁畫，馬蹄形多層觀眾席連同站位可容納兩千餘名觀眾。1945年劇院在空襲中起火，觀眾廳與舞台幾乎盡毀，門廳、主樓梯與壁畫卻倖存下來；戰後按原貌重建時大量採用木材以優化音效，並於1955年以貝多芬的《費德里奧》重新開幕。

馬勒、理查德·施特勞斯、卡拉揚、阿巴多等名家都曾執掌這裡，馬勒當年定下的一些規矩沿用至今，比如開演後遲到者需等到幕間休息才能入場。劇院至今沿用劇目輪換制，一個演出季裡數十部歌劇與芭蕾輪番登台，幾乎每晚都有演出且常常不重樣；維也納愛樂樂團的樂手正是從劇院樂團中選拔，狂歡節季，這裡還會化身維也納歌劇院舞會的舞池。

即使不看演出，也可以參加劇院的導覽參觀，從主樓梯一路走到休息廳與觀眾席，細品建築與壁畫細節；沒有提前訂到座位也想看一場歌劇的話，不妨試試延續多年的站票傳統，票在開演前發售、數量有限，熱門劇目需要提前到場排隊。無論以哪種方式走進這裡，都能真切感受到音樂之都與歌劇相伴的日常。

霍夫堡位於維也納以東僅一小時車程處，是巴洛克式建築群。這座曾是奧地利皇帝住所的宮殿，一度被認為是哈布斯堡王朝宏偉的城堡之一。1725年，傳奇的薩伏依將軍歐根親王擁有了這座建於17世紀的壯麗城堡、精美的藝術露台花園和莊園。三十年後，瑪麗亞·特蕾西亞女王買下了它。她將城堡加蓋了一層，並重新設計了二樓的房間。如今，遊客可以參觀歐根親王的故居：從東側的房間，遊客還可以欣賞到生機勃勃的巴洛克式花園，這些花園是為了紀念熱愛藝術的薩伏依親王歐根親王的生平和作品而建。沿著小徑穿過巴洛克式教堂的新古典主義宴會廳，即可到達瑪麗亞·特蕾西亞女王的房間。二樓的房間和傢具也向遊客展示，真實地還原了18世紀的生活方式

"斯蒂芬大教堂坐落於維也納老城中心的斯蒂芬廣場，是維也納總主教座堂，也是這座城市的象徵之一。教堂始建於12世紀，最初是一座羅馬式堂區教堂，14世紀在公爵魯道夫四世主持下大規模擴建，逐步形成哥特式大教堂的格局，15世紀後期起成為維也納主教的座堂。二戰末期的一場大火燒毀了屋頂，戰後得以重建。數百年間，哈布斯堡王朝的婚禮與葬禮多在此舉行，莫扎特曾在此完婚，他的葬禮同樣在這座教堂裡進行。

尤為醒目的是教堂的彩色屋頂：數十萬片釉面瓦拼出菱形紋樣，南坡嵌着哈布斯堡王朝的雙頭鷹紋章，北坡則是維也納城與奧地利的徽記，陽光之下流光溢彩；屋頂坡度極陡，雨水沖刷即可自淨，積雪也難以停留。南面的哥特式主塔高130餘米，被維也納人親暱地喚作「Steffl」（小斯蒂夫），塔內曾設守夜人的居所，他們在此瞭望全城火情、鳴鐘示警；北塔當年因工程難以為繼而停建，只及主塔一半的高度。

步入教堂內部，視線盡頭的巴洛克式主祭壇刻畫着主保聖人斯蒂芬殉道的場景；北側的維也納新城祭壇是一組哥特式雙翼祭壇，周日開啟時可見描金木雕的聖母生平，壇座上還留有腓特烈三世的「A.E.I.O.U.」格言。中庭的石刻講壇雕着四位教會聖師的浮像，扶手上有蟾蜍與蜥蜴相咬的雕飾，講壇台階下還藏着一尊從窗口探首張望的雕塑家自雕像；那尊被維也納人戲稱為「牙疼的耶穌」的受難像，也值得駐足一看。地下墓穴安放着上萬具遺骨，既有瘟疫流行後遷入的逝者，也有數十位哈布斯堡家族成員的靈柩與銅甕；使徒唱詩班席一側，腓特烈三世的紅色大理石石棺雕有兩百多尊人像，被視為中世紀石雕藝術的傑作。

若體力允許，可沿南塔三百多級迴旋石階登上觀景台，俯瞰維也納老城連綿的紅瓦屋頂；北塔設有電梯，可近距離欣賞重約20噸的「普默林」大鐘——它是奧地利境內屈指可數的巨鐘，在歐洲現存大鐘中亦名列前茅，僅在聖誕、新年等重要節慶鳴響，跨年夜渾厚的鐘聲會傳遍整座老城。